Cosa significa la classe F e quali interventi su tetto, pareti, serramenti e impianti riducono dispersioni e consumi, con il punto sulla direttiva Case Green.
Una casa in classe energetica F ha prestazioni energetiche basse e richiede, a parità di utilizzo, più energia rispetto a un edificio più efficiente per mantenere condizioni di comfort. Spesso alla base ci sono dispersioni attraverso tetto, pareti e serramenti o impianti poco efficienti. Con gli interventi giusti si possono recuperare anche più classi, ma l'ordine dei lavori cambia da casa a casa.
Qui trovi cosa indica davvero la classe F, i lavori che incidono di più e a che punto è la direttiva europea Case Green. Articolo aggiornato a ottobre 2026.
INDICE DEI CONTENUTI:
La classe energetica è indicata nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il documento che un tecnico abilitato redige dopo aver analizzato l'immobile. La scala ha dieci classi, dalla A4, la più efficiente, alla G. La F è la penultima.
La classe non deriva da una media dei consumi e non corrisponde a un valore fisso in kWh. Il tecnico calcola l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren), espresso in kWh/m² all'anno, che per un'abitazione comprende riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e ventilazione. Poi lo confronta con quello di un edificio di riferimento con la stessa geometria, ubicazione, orientamento e destinazione d’uso dell’edificio reale, ma con caratteristiche energetiche convenzionali definite dalla normativa.
Secondo le linee guida nazionali (DM 26 giugno 2015), la classe F corrisponde a un EPgl,nren compreso tra 2,60 e 3,50 volte quello dell'edificio di riferimento. Per capirci con un esempio: se il riferimento fosse di 100 kWh/m² all'anno, una casa in classe F si collocherebbe tra 260 e 350. Il 100 è un numero inventato per l'esempio, perché il riferimento cambia da casa a casa. È anche il motivo per cui non esiste un consumo unico valido per tutte le case in classe F.
Quasi sempre si tratta di edifici costruiti prima che le norme sul risparmio energetico diventassero stringenti e mai ristrutturati da allora. Le cause, di solito, si sommano:
Nella pratica significa bollette alte, stanze difficili da scaldare e da rinfrescare e, spesso, condensa e muffa sulle pareti più fredde.
Gli interventi si dividono in due famiglie: quelli sull'involucro, che riducono le dispersioni, e quelli sugli impianti, che usano meglio l'energia che serve.
Il calore sale, e un tetto senza isolamento è tra i punti da cui se ne va di più. Si può intervenire sulla copertura, soprattutto se va comunque rifatta, oppure sul solaio del sottotetto quando non è abitabile, che è tra gli interventi più semplici. L'isolamento serve anche d'estate: rallenta l'ingresso del caldo e tiene più fresche le stanze sotto il tetto.
Il cappotto termico esterno, cioè uno strato isolante continuo applicato sulla facciata, è la soluzione più diffusa perché risolve anche molti ponti termici. Quando la facciata non si può toccare restano l'isolamento dall'interno e, se la parete ha un'intercapedine, l'insufflaggio di materiale isolante. Ogni soluzione ha pro e contro su spazio, umidità e costi, e va scelta insieme al progettista.
Per orientarti sui materiali, scopri quali sono i migliori isolanti ecologici secondo noi.
Un pavimento sopra un garage, un porticato o il terreno disperde più di quanto si pensi. Se stai rifacendo il pavimento o lavorando nel locale sottostante, conviene isolare nello stesso momento: farlo dopo è più complicato.
Le finestre vecchie perdono calore attraverso vetro e telaio e lasciano passare spifferi. Un serramento moderno, con vetrocamera basso emissivo e telaio isolante, riduce le dispersioni e rende più uniforme la temperatura vicino alle finestre. Per confrontare i prodotti guarda la trasmittanza termica (Uw): più è bassa, meno calore passa.
Conta anche la posa. Un buon serramento montato male, con raccordi alla muratura non sigillati, perde buona parte del vantaggio.
Balconi, travi, pilastri, davanzali e cassonetti sono i punti in cui l'isolamento si interrompe e il calore trova una strada. Oltre a far disperdere energia, sono i primi posti in cui compaiono condensa e muffa. Il progetto di isolamento deve considerarli fin dall'inizio, per esempio facendo proseguire il cappotto attorno alle finestre.
Caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi ibridi consumano meno dei generatori vecchi. L'ordine dei lavori però conta: se prima si riducono le dispersioni dell'edificio, il nuovo impianto si può dimensionare più piccolo, quindi costa meno e lavora meglio. Fare l'inverso porta spesso a installare una potenza che, dopo l'isolamento, non serve più.
Tende tecniche, frangisole e persiane limitano il surriscaldamento estivo dalle vetrate più esposte e abbassano il fabbisogno di raffrescamento.
Il fotovoltaico fa un'altra cosa: non riduce le dispersioni della casa, produce energia e quindi diminuisce quella prelevata dalla rete. Abbassando la quota di energia non rinnovabile può contribuire anche al miglioramento della classe. Si affianca bene agli interventi sull'involucro, ma è un lavoro da affidare a un installatore specializzato.
Non c'è una risposta valida per tutte le case. In una il problema è un tetto senza isolamento, in un'altra pesano di più pareti e finestre, in una terza la caldaia. Per non sbagliare conviene partire da una diagnosi energetica fatta da un tecnico: individua dove si perde più calore e permette di simulare l'effetto dei diversi interventi, così si stabilisce un ordine e si possono distribuire i lavori in più fasi.
Un'avvertenza sui serramenti. Se sostituisci le finestre ma lasci le pareti senza isolamento, la casa diventa più ermetica e l'umidità può condensare sulle pareti più fredde, con rischio di muffa. Finestre e isolamento vanno pensati insieme.
Per i lavori di efficientamento esistono detrazioni fiscali, come Ecobonus e Bonus ristrutturazioni, e contributi come il Conto Termico. Aliquote, massimali e requisiti cambiano spesso: prima di avviare i lavori verifica le condizioni in vigore su ENEA, Agenzia delle Entrate e GSE, oppure chiedile al tecnico.
In molti edifici sì, ma nessuno può garantirlo senza analizzare la casa. Un ordine di grandezza lo danno le soglie delle classi: per stare in D l'EPgl,nren deve scendere a 2,00 volte il riferimento o meno. Partendo dal limite basso della F (2,60) serve ridurlo di circa il 23%; partendo dal limite alto (3,50), di circa il 43%.
Sono calcoli sulle soglie, non una previsione per la tua casa. Il risultato reale dipende da zona climatica, forma dell'edificio, isolamento esistente, serramenti e impianti. Il tecnico può stimarlo prima dei lavori, e un nuovo APE a lavori finiti certifica la classe raggiunta.
La direttiva europea (UE) 2024/1275, chiamata Case Green, punta a un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050. Per le abitazioni non impone una classe minima da raggiungere casa per casa. Chiede invece a ogni Stato di ridurre progressivamente il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali, di almeno il 16% entro il 2030, e di presentare un Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
Il termine per il recepimento era il 29 maggio 2026. A ottobre 2026 l'Italia non ha ancora completato il recepimento, quindi le regole nazionali che ne derivano non sono definite. Vale la pena seguire gli sviluppi, ma senza trattare la direttiva come un obbligo che oggi, per la singola abitazione in classe F, non esiste.
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È una casa con prestazioni energetiche basse: nella scala dell'APE, che va da A4 a G, la F è la penultima. La classe dipende dal confronto tra l'indice di prestazione energetica dell'edificio e quello di un edificio di riferimento.
Non esiste un valore unico in kWh/m² all'anno. La classe F corrisponde a un consumo tra 2,60 e 3,50 volte quello dell'edificio di riferimento, che cambia da casa a casa. Il valore preciso è indicato nell'APE dell'immobile.
I più comuni sono l'isolamento di tetto, pareti, pavimenti e solai, la sostituzione dei serramenti, la correzione dei ponti termici e il rinnovo degli impianti. Le fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, possono affiancarli.
Dipende da dove la casa disperde di più, e lo dice una diagnosi energetica. Cambiare solo le finestre su pareti non isolate può favorire condensa e muffa, quindi in genere i due interventi vanno pensati insieme.
In molti edifici sì, intervenendo su involucro e impianti. Il risultato va stimato caso per caso da un tecnico e verificato con un nuovo APE.
No, non per effetto diretto della direttiva Case Green, che fissa obiettivi per il patrimonio edilizio di ogni Stato e non un obbligo per la singola abitazione. Le regole concrete dipenderanno dalla normativa nazionale di recepimento, non ancora completata a ottobre 2026.
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